Самостоятельная сборка столешницы под раковину

Сборные столешницы с отделкой из мозаики или керамической плитки встречаются в интерьерах все чаще. Сегодня этот элемент интерьера, выполняющий не только основную — опорную, но также и декоративную функцию используется практически во всех типах интерьеров, вне зависимости от бюджета и стилевой направленности. Такие столешницы широко применяются в ванных комнатах и кухонных зонах – здесь они, прежде всего, служат базой для установки раковин и моек, а также эстетичной рабочей поверхностью, кроме того, они могут быть эффектным и функциональным дополнением интерьера жилых комнат — гостиных, спален и т.д.

Инструменты: Отвертка, карандаш, дрель (шуруповёрт), перфоратор, электролобзик, набор сверл (буров), штангенциркуль, рулетка, уровень, нож строительный, пассатижи, молоток, добойник.
Расходные материалы: Брус, ГКЛВ, клей-герметик, шурупы-саморезы, пластиковые дюбели.

Сборные столешницы — преимущества и недостатки

Простота изготовления, неограниченный диапазон всевозможных размеров и конфигураций, вариативность расположения мойки или раковины – все эти качества позволяют гармонично вписать столешницу, практически, в любой тип интерьера. К минусам следует отнести не самые высокие прочностные характеристики конструкции и, как следствие, наличие поверхностных деформаций, что, в свою очередь, диктует использование особых типов клеевых смесей, более высокой стоимости. Следует заметить что данный минус можно свести к минимуму, используя материалы повышенной прочности, и, конечно же, как и в любом отделочном процессе, очень многое зависит от качества выполняемой сборки.

Подготовка к сборке столешницы

Для того чтобы самостоятельно изготовить столешницу необходимо сперва определиться с ее основной функцией, так как именно от этого зависит тип используемого материала. Как правило, для изготовления сборных столешниц используют брус, алюминиевый профиль, либо металлический уголок — в качестве опорных элементов, и влагостойкий гипсокартон ГКЛВ, плиты ДСП, либо ЦСП  – в качестве базового покрытия. Если столешница будет иметь значительную длину и крепиться только к боковым стенам (без дополнительных опор) – для опорной конструкции следует выбрать прочный металлический уголок достаточного сечения в сочетании с брусом (для закрепления листового материала), а в качестве базового покрывочного материала использовать плиты ЦСП. В случае, если столешница будет иметь небольшой размер и использоваться, в основном, как элемент декора – можно использовать алюминиевый профиль, усиленный деревянным брусом в сочетании с листом ГКЛВ, если же столешница используется не в кухонной зоне и не в ванной и, при этом, не имеет мойки (раковины) – можно использовать обычный гипсокартонный лист, ГКЛ.

В нашем примере рассмотрены сборка и монтаж столешницы под мойку для ванной комнаты, закрепление осуществляется к задней стене, дополнительно будут установлены две металлические опоры. В каждом отдельном случае определяться с формой, размером столешницы и способом ее закрепления нужно, принимая во внимание конкретную планировку помещения, материал отделки, расположение элементов интерьера (ванной, унитаза, стиральной машины, полотенцесушителя и т. д.), предметов мебели, а также прочие факторы, например, необходимость создания дополнительной рабочей зоны на столешнице, либо размещение на ней нескольких раковин. Имейте ввиду, что даже используя массивный металлический уголок с брусом достаточно большого сечения для создания опорной рамы столешницы, при значительной ее длине возможно небольшое провисание. Также большую роль играет и тот факт – будет ли столешница открытой, или же снизу будет расположен гарнитур с полками и шкафчиками, в первом случае крепления должны быть максимально скрытыми, во втором же – каркас столешницы можно установить непосредственно на гарнитур, дополнительно прикрепив его к стене обычными мебельными уголками.

ВАЖНО: Торцы столешниц, изготовленных из бруса и алюминиевого профиля, должны быть закреплены к стенам не менее чем с трех сторон, в ином случае необходимо использовать недорогие металлические кронштейны снизу столешницы, или же  металлические опоры – ножки, они существенно дороже, но и выглядят гораздо более эстетично.

После того как Вы определились с функциями и размерами конструкции, необходимо собрать каркас будущей столешницы. Ширина и длина столешницы, в данном случае, определяется исходя из размеров раковины. Добавляем несколько сантиметров с каждой из сторон для размещения опорного каркаса, а также более эстетичного восприятия конструкции.

ВАЖНО: Определяя размеры столешницы необходимо точно знать какой материал будет использован для ее последующей облицовки – так как подрезка мозаики на наиболее заметных фронтальных частях столешницы недопустима (небольшие отклонения можно скорректировать толщиной межплиточных швов).

Таким образом, все размеры столешницы, включая ее толщину, должны быть кратными одному элементу плиточной (мозаичной) облицовки. В рассматриваемом примере столешница имеет небольшой размер, и является лишь основанием для установки раковины, поэтому каркас изготавливается из обычного деревянного бруса, а в качестве покрывного материала использован лист ГКЛВ. Как правило, верхняя мозаичная облицовка столешниц покрывает торцевую, это выглядит более выигрышно, так как на столешницу, как правило, смотрят сверху, поэтому длина и ширина верхнего листа ГКЛВ столешницы должны быть уменьшены соответственно на толщины торцевых слоев мозаичной облицовки (рис 2). Столешница будет вплотную закреплена к стене – поэтому задняя часть торцевой облицовки отсутствует.

В нашем примере в качестве облицовочного материала используется мозаика. Исходя из размера одного кубика, определяем длину и ширину облицовки столешницы, учитывая отступ от раковины с каждой из четырех сторон, так, чтобы в длину и ширину получилось целое число кубиков, затем отнимите от ширины облицовки величину равную толщине одного кубика мозаики со слоем клея (слой клея ок. 1 мм), а от длины – ту же величину, умноженную на два (рис). Длина и ширина верхнего листа ГКЛВ окажется, таким образом, меньше длины и ширины мозаичной облицовки соответственно (рис 2).

Облицовка столешницы

Рис 1. Облицовочные части столешницы

Столешница своими руками

Рис 2. Структура столешницы

Сборка столешницы

Определившись с размерами верхнего листа столешницы, используя рулетку, отмерьте их на исходном листе гипсокартона, а затем, выполнив разметку, произведите прямой рез листа ГКЛВ по отмеченному контуру. Теперь необходимо вырезать в верхнем листе столешницы отверстие для размещения раковины. Как Вы уже наверняка догадались, на данном этапе уже необходимо иметь в наличии раковину, так как без нее Вы никак не сможете окончательно определиться с конструкцией столешницы, и, кроме того, если Вам потребуется подсоединить дополнительную обвязку к раковине (как в нашем примере), то дополнительные отверстия для бокового слива необходимо выполнить перед окончательной сборкой столешницы. Перевернув раковину, установите ее в нужном положении (в нашем примере — по центру) на лист ГКЛВ. Обведите контур карандашом, а затем уберите раковину. Отступите от полученного контура примерно 7-10 мм внутрь (для формирования опорного края, на котором будет закреплена раковина) и проведите основной контур отверстия. Также контур отверстия под мойку можно разметить сразу, измерив с помощью рулетки длину и ширину раковины и уменьшив их соответственно на 7-10 мм (размер отступа зависит от толщины раковины и указывается в тех. паспорте изделия).

Многие известные производители сантехники предоставляют специальные бумажные шаблоны для выполнения данной разметки. После этого просверлите отверстие в любом месте контура для установки пилы и, с помощью электролобзика, произведите фигурный рез гипсокартона.

Нижняя часть столешницы будет выполняться из ламинированного листа ДСП белого цвета – так как отделка снизу не предусмотрена, он же будет играть роль дополнительной опоры, так как именно к ЛДСП впоследствии будут закреплены ножки-опоры. Так как торцевые отрезки ГКЛВ в нашем примере закрывают нижний, но не верхний листы — для определения размеров нижнего листа столешницы следует отнять от ширины верхнего листа, определенной ранее, толщину листа ГКЛВ, из которого будут изготавливаться торцевые части столешницы, а от длины листа, соответственно – ту же величину, умноженную на два (рис 2, 3).

Сборка столешницы своими руками

Рис 3. Сборка столешницы

Затем разметьте и отрежьте с помощью электролобзика нижний лист ЛДСП столешницы

stol27

Учитывая толщину листов верхней (ГКЛВ) и нижней (ЛДСП) части столешницы, определите нужное сечение деревянного бруса – в общую толщину столешницы также должно укладываться целое число кубиков мозаики (рис 1).

stol11

Если Вы планируете отделать мозаикой и нижнюю часть столешницы – ширину торцевой облицовки необходимо увеличить таким образом, чтобы кубики боковых частей мозаичной облицовки закрывали торцы кубиков нижнего ряда мозаики (рис 1). В итоге — верхняя облицовка закроет торцы боковой, боковая же, соответственно — закроет торцы нижней мозаичной окантовки (облицовки). Брус является недорогим и очень практичным материалом для изготовления каркасов небольших столешниц, его сечение можно выбрать, исходя из конкретных условий, кроме того – он прекрасно подходит для крепления торцевых частей столешницы. При необходимости увеличения толщины конструкции, Вы можете использовать брус большего сечения, либо несколько слоев ГКЛВ сверху или снизу. Теперь нужно изготовить каркас конструкции, состоящий из основания – нижнего листа ЛДСП, и обрешетки из бруса (так как опорной поверхностью в нашем примере является нижняя часть столешницы – лист ЛДСП, крепление обрешетки из бруса будет производиться именно к нему). Из бруса изготовьте два больших и четыре малых отрезка, для этого, с помощью ножовки или электролобзика разметьте и отрежьте сперва длинные отрезки таким образом, чтобы их длина совпадала с длиной нижнего листа столешницы из ЛДСП, затем приложив бруски к листу, очертите карандашом их края, проведя две ровные линии, отложите бруски в сторону. Подпишите полученные длинные бруски как «крепежный» и «фронтальный», отметьте их края буквами «Л» и «П» соответственно.

ВАЖНО: Подпись элементов существенно облегчает процесс сборки конструкции.

Измерьте расстояние между проведенными линиями, а затем отпилите четыре малых бруска длиной чуть меньше этой величины. Технологический зазор нужен для удобства сборки, а также позволяет избежать деформационных изменений конструкции.

В итоге Вы получили шесть элементов каркаса: два больших бруска, а также четыре малых, два из которых будут служить опорами раковины, остальные два расположатся по боковым краям конструкции. (рис. 2). Примерьте «крепежный» отрезок бруса к стене, где планируете разместить столешницу. Стандартная высота расположения верхнего края столешницы: 80-90 см от пола, но, не забывайте, что эти цифры условны и высота столешницы должна быть, прежде всего, удобной для Вас. Учитывайте длину ножек-опор, некоторые из них (телескопические) допускают регулировку по высоте, у других же такая возможность отсутствует. Общая высота расстояние от нижнего края бруса до пола будет складываться из высоты ножки-опоры, толщины нижнего листа ЛДСП и, в случае отделки нижней части столешницы, толщины облицовки с учетом клеевого слоя. Подпишите боковую поверхность «крепежного» бруска и отметьте с помощью карандаша или строительного маркера отверстия под будущие крепления там, где это будет наиболее удобно для Вас. В местах расположения креплений не должно быть инженерных коммуникаций (электрика, водоснабжение, отопление и т. д.), также следует избегать попадания крепления в межплиточный шов.

stol2

Просверлите с помощью перфоратора (см.сверление керамической плитки) отверстия в плитке, пластиковым молотком забейте в них крепежные дюбеля нужного размера.

stol24

Затем, засверлите боковую сторону «крепежного» бруска в отмеченных местах сверлом по дереву.

Подпишите верхнюю и боковую стороны бруска (чтобы впоследствии не перепутать их) и просверлите с верхней стороны дополнительные несколько отверстий для его крепления к основанию (ЛДСП). Будьте внимательны — следите, чтобы отверстия взаимно не пересекались. Просверлите аналогичные отверстия сверху каждого из оставшихся отрезков бруса. Помните, что саморез должен входить в лист ЛДСП лишь на несколько миллиметров, чтобы не повредить лицевую часть листа. Для того, чтобы правильно подобрать длину самореза, приложите его к брусу и посмотрите – насколько конец самореза выступает за поверхность бруска.

stol13

Сверлом более крупного диаметра снимите фаску на каждом из отверстий, чтобы шляпка крепежного шурупа немного вошла внутрь бруса – такое крепление будет более надежным.

ВАЖНО: Следует использовать сверло чуть большего диаметра, нежели диаметр шурупа (самореза). Замер диаметров легко произвести с помощью штангенциркуля.

Чтобы впоследствии корректно установить раковину, которая имеет значительный вес, и может легко проломить поверхность гипсокартона, ее края должны опираться на опорный каркас столешницы, расположенный под верхним листом ГКЛВ (рис 2, 4). При этом боковые края брусков будут расположены по краям вырезанного Вами ранее отверстия под мойку и не помешают ее установке.

Установка раковины на столешницу

Рис 4. Установка раковины

Установите бруски нужным образом (не забудьте про технологические зазоры), затем разметьте границы их установки на опорном листе ЛДСП и подпишите их как «левый» и «правый». Оставшиеся два малых бруска будут размещаться по краям конструкции их подписывать необязательно.

stol3

Теперь следует разметить контур отверстия в нижнем листе столешницы – для вывода сливного отверстия и подключения сифона. Но, перед этим Вы должны определить – насколько нижний край раковины со сливным отверстием будет выступать над поверхностью нижнего листа ЛДСП.

ВАЖНО: Желательно подбирать толщину столешницы, а также размеры раковины таким образом, чтобы край сливного отверстия внизу раковины не выступал за нижний край столешницы (рис 4).

Измерьте толщину раковины и, сравнив ее с толщиной конструкции, определите – на каком уровне раковина будет пересекаться с плоскостью нижнего листа столешницы, учитывайте толщину верхней облицовки, а также клеевой слой. В месте пересечения с плоскостью нижнего листа сделайте пометки на раковине простым карандашом или маркером.

stol9

Измерьте диаметр раковины в отмеченном месте. Если сечение раковины имеет неправильную форму – Вам придется в точности перенести ее на нижний лист столешницы. Если же Вы подобрали толщину конструкции правильно – отверстие будет круглым, а его диаметр окажется равным диаметру сливного отверстия внизу раковины (как в нашем примере). Так как раковина размещается точно по центру – с помощью рулетки определите центр нижнего листа и сделайте отметку карандашом. После этого, разметьте отверстие по установленному ранее диаметру (отверстие рекомендуется увеличить на пару миллиметров – для удобства установки).

stol10

Теперь необходимо вырезать отверстие под слив с помощью электролобзика. Методика выполнения реза соответствует применяемой ранее для выреза отверстия под мойку.

stol25

При наличии обвязки раковины разметьте и выполните соответствующее отверстие для бокового сливного шланга. Определившись с размещением раковины, можно приступать к сборке каркаса конструкции, используя саморезы по дереву (редкий шаг резьбы) и монтажный клей. Сначала промажьте клеем места стыка листа ЛДСП и отрезков бруса (по границам, отмеченным ранее), а затем, плотно прижав бруски, прикрутите их саморезами, используя шуруповерт или отвертку.

stol26

Торцевые листы ГКЛВ изготавливаются по размерам торцевых частей каркаса — боковые полностью соответствуют торцам каркаса по длине и ширине, фронтальная часть соответствует высоте торца, по длине же она больше его на величину двух толщин листа ГКЛВ (так как она должна закрывать боковые части) (рис. 2,3). После высыхания клея  (см. инструкцию), можно приступать к монтажу ножек-опор. Произведите разметку мест крепления ножек на нижнем листе ЛДСП. При этом следует учесть удобство расположения ножек — они не должны мешать установке санитарной техники, открыванию скрытых люков, обслуживанию приборов и т. д. Располагать ножки, в общем случае, лучше симметрично, на расстоянии примерно 10-15 см от каждого из краев нижней поверхности стола, однако, иногда целесообразнее сместить одну из них для улучшения функциональности, при этом, главное, не забывать об основной задаче опоры — обеспечении прочности и устойчивости конструкции. Определившись с местами крепления, проведите две вспомогательные симметричные линии — оси размещения ножек с обеих краев нижней части ЛДСП. Затем, располагая опорные пластины ножек на размеченных осях, разметьте крепежные отверстия для каждой из пластин, после чего, засверлите их с помощью тонкого сверла на глубину примерно 5 мм (для того, чтобы крепежный саморез вошел ровно и не расколол поверхность листа).

Так как в нашем примере опорная поверхность ножек черного цвета, а поверхность ЛДСП — белого, сперва следует покрасить опорные части ножек с помощью баллончика обычной белой эмали. Таким же образом окрашиваются и шляпки крепежных саморезов.

После того как краска высохнет (см.инструкцию), установите крепежные пластины и прикрутите их к ЛДСП саморезами с помощью шуруповерта.

stol30

При необходимости, ножки-опоры можно подрезать до нужной высоты с помощью УШМ (болгарки). Для этого следует сперва вытащить пластиковую заглушку на конце ножки, затем разметить контур реза на необходимом расстоянии от края ножки, после чего аккуратно отрезать часть опоры и установить заглушку обратно.

ВАЖНО: Перед выполнением реза не забудьте защитить поверхность опоры, заклеив ее малярным скотчем.

Очень часто заглушки не установлены на ножки изначально и поставляются в отдельной упаковке. В этом случае, для установки опоры, Вам может понадобиться отрезать пластиковые фиксаторы на заглушке. Сделать это можно обычным строительным ножом.

Вкрутите штифты на ножках в опорные пластины на нижней стороне столешницы.

stol31

Закрепление столешницы

Аккуратно вставьте саморезы в просверленные Вами отверстия сбоку «крепежного» бруса и, переместив столешницу к месту закрепления, закрутите саморезы при помощи шуруповерта, либо обычной отвертки.

stol32

Проверив горизонталь установки с помощью строительного уровня, установите верхний лист ГКЛВ (не закрепляя его). Затем, примерьте раковину — она должна устанавливаться в отверстие легко и без усилий.

stol37

После этого, можете закреплять листы, сперва промазав места соединения с каркасом клеем, а затем, прикручивая их к каркасу небольшими саморезами по дереву. При этом, для надежного закредлина саморезов должна превышать толщину листа минимум на 5 мм.Точно таким же образом закрепите и торцевые части вырезанные из ГКЛВ. В первую очередь закрепляются боковые торцы, затем фронтальная торцевая часть и, в последнюю очередь – верхний лист столешницы.

ВАЖНО: Саморезы следует закручивать таким образом, чтобы их шляпки оказались утопленными в поверхность листа, для достижения идеально ровной поверхности.

Выведение геометрии и подготовка к укладке мозаики

Поскольку, в рассматриваемом примере, столешница будет облицована мозаикой — следует тщательно выровнять геометрию ее углов, а также — поверхности. Сформируйте и укрепите углы готовой конструкции с помощью перфорированных уголков, отрезав их ножницами по металлу. Приклеить уголки можно эластичным плиточным клеем, который будет впоследствии использоваться для устройства облицовки. Тем же клеем произведите окончательное выравнивание поверхности и заделку всех дефектов (включая отверстия от шляпок саморезов).

После высыхания клея, произведите зашкуривание поверхности наждачной бумагой. При необходимости повторите выравнивание.

ВАЖНО: Для устройства мозаичной облицовки поверхность должна быть идеально ровной. Необходимо проводить выравнивание с последующим вышкуриванием поверхности до тех пор пока она не будет выровнена окончательно (см.подготовка поверхностей).

подг под моз 2

Публикации
О нас Замечания Контакты